За всеми последними перипетиями забыл вам рассказать о неожиданном и ярком впечатлении от «столицы Западного Крыма». Исправляюсь.

В Крыму, ясное дело, был я практически везде — и потайные местечки знаю, и в люксе ориентируюсь. Да и в Евпатории побывал пару раз, но всё как-то мельком. А тут, думаю, дай заеду после вояжа по ЮБК и нескольких дней в Балаклаве, Севастополе — это к тому, что будут сравнения.

Город Евпатория имеет богатейшую историю, которую вы можете прочесть в Википедии, но более всего известен как всесоюзная детская здравница. С этим и было связано мое первичное знакомство с Евпаторией — приходилось оформлять материалы по бывшим детским санаториям для потенциальных инвесторов. Даже на презентационных фото эти объекты сейчас выглядят унылыми и заброшенными. Поэтому у меня появилось стойкое восприятие Евпатории как медвежьего угла, депрессивной и скучной периферии.

Вместе с тем, за время житья в Крыму узнал я любопытный нюанс. Местное население, кроме живущих у моря и непосредственно занятых в тяжёлой курортной промышленности, предпочитает воздерживаться от посещения многолюдных общественных пляжей, а особенно тех, где поблизости расположены какие-либо капитальные строения. Собственно, это не секрет, и связано это с особенностями канализации — нормальные очистные там есть далеко не везде — это не в смысле антирекламы, а как констатация факта. Работа, как говорится, проводится, но пока так. Так вот. Жители Симферополя, Степного Крыма да и многие другие в сезон предпочитают западное побережье — Беляус, Тарханкут, Поповку или Каламитский залив, несмотря на то, что море там обычно чуть холоднее и беспокойнее. Хвалят и Евпаторию. Стало интересно — за что?!

В затее своей я разочаровался почти сразу: въехали через какие-то индустриальные пейзажи и шиномонтажи. Ах да, вышло так, что прибыл я туда… на электричке. Крымские электрички образца 2014 и 2020 годов — небо и земля. Сразу после воссоединения там можно было без декораций снимать кино о беженцах Гражданской войны: выбитые окна и бабка с козой. Сейчас это вагоны последней модели электричек с удобными мягкими креслами. Правда, уже не без местного колорита типа курения в сортире.

Дальше была прогулка по городу в сумерках. Закрытая на всем протяжении длиннющим забором городская набережная (идёт (?) реконструкция по ФЦП, местные ворчат), кривые и узкие мощёные улочки Старого города, которые вполне можно спутать с любым восточным городком, где легко заблудиться, (они для того так и были построены, что бы запутать врагов без навигатора) и где вечером местами темень глаз коли. Комфортный мини-отель наудачу пальцем в букинг с приятными не ялтинскими ценами.

Впечатления начались наутро. Благодарю Наталью Крутикову за крайне информативную и интересную обзорную экскурсию. История вкратце такая. Есть там пятачок, на котором недалеко друг от друга стоят грандиозная соборная пятничная мечеть Джума-Джами, практически не изменившая вида с XVI века, и православный неовизантийский собор Николая Чудотворца архитектора Бернардацци.

Оттуда в шаговой доступности, в пределах стен крепости Гезлёв, от которых сохранился лишь случайно не захваченный ковшом экскаватора в 1959м фрагмент, расположены ещё греческая церковь Св. Ильи, две синагоги и караимские кенасы, что, кстати, говорит о значительной веротерпимости.

Бывшие городские власти и энтузиасты истории города посовещались и сделали по всем этим достопримечательностям туристический маршрут — «Малый Иерусалим».

Маршрут проходит по улицам, которые поддерживаются в идеальной чистоте (ни одного окурка). Местами даже появляется ощущение заграницы — «руссо туристо облико морале». Встречались экскурсии на электрокарах.

Под реконструированной башней Одун-базар къапусы (ворота дровяного базара) — красивые сувенирные лавки в едином стиле — надо понимать, заслуга бывшего главного архитектора Евпатории Алексея Комова (вас там вспоминают добрым словом. Жаль, мол, не дали развернуться).

Закончилась экскурсия в Теккие дервишей. Очень странное и совершенно потрясающее по энергетике место, где пробирают мурашки. В двух словах и не объяснишь. Это нечто вроде путевого монастыря ордена странствующих мусульманских аскетов. XV-XVI век, кстати, действует поныне. Экскурсовод божественный. Наконец я допёр, кто такие суфии, и почему им так много позволялось в исламском мире. Духовные практики у них, надо сказать, были очень своеобразные.

Отдельно надо сказать о караимах. Таинственный рассеянный народ, живущий от Литвы до Средней Азии, без священства и сословий, с основанной лишь на Танахе верой. Тюрки с дневнееврейской письменностью, с языком, близким к половецкому. Я конечно и раньше встречал упоминания о караимах, но представлял себе, признаюсь, чумазых людей на базаре. Ан нет. Богатейшая община, контролировавшая соляной и табачный рынок империи. 12☝️миллионщиков на 14 тысяч населения (1914).

На короткой ноге с царями: во дворе караимских кенас (так называется комплекс молелен) памятник Александру I, который выделил под строительство землю, а потом посетил их за месяц до смерти.

Император Николай I освободил караимов от воинской повинности (при этом многие, несмотря на ограничения для иноверцев, становились офицерами); последнее посещение Крыма Николаем II в 1916 году — визит в Евпаторию и посещение кенас. Караимы жили по заповедям и слыли в мультикультурной городской среде кристально честными людьми — поэтому последние 90 лет перед революцией городскими головой Евпатории становился исключительно представитель небольшой караимской общины.

Фабрику «Дукат» слыхали? Это караимы ДУван и КАТык. Катык — это фамилия. Абрам Ильич Катык родился в Евпатории в 1860 году. Летом 1891 года совместно со своим земляком Дуваном открыл известную табачную фабрику «Дукат». Караимы щедрые меценаты (караимская поговорка: «бедняк — позор для богача») и почетные попечители всего и вся. В Евпатории есть целый «квартал просвещения» — мужская и женская гимназии, духовное и ремесленные училища караимов, между прочим, каждой выпускнице дарили машинку Зингера. Первый в России бесплатный детский санаторий — здравница Гелеловичей. Дворик кенас украшен мраморными плитами с именами всех благотворителей со времен их постройки. Мрамор не крымский, он каррарский.

Архитектура Евпатории — также отдельный рассказ. Улочки старого города — это сочетание высоких глухих заборов татарских двориков и европейской архитектуры, начиная с XVIII века. Строили буквально из ракушняка и палок (оказывается, антисейсмика). Целые кварталы 1910х годов. Подлинные окна и двери. В начале 1900х к исторической Евпатории пристроили равную по площади часть — дачные кварталы, ставшие после национализации в 1920-30х санаториями. Начинаются эти дачи от улицы Дувановской, названной в честь городского головы Семёна Эзровича Дувана, главный курортный променад.

Идея этого дачного строительства, а также авторство подавляющего большинства архитектурных проектов и дач, и многих знаковых для Евпатории зданий, таких как городской театр, гостиница «Бо-Риваж — »Beau Rivage — «прекрасный берег» , доходный дом Дувана), принадлежат одному человеку — поляку Адаму Генриху, бессменному городскому архитектору на протяжении четверти века (вплоть до 1919г.). Творения Генриха …потрясают!

Уровень архитектуры, вполне достойный столиц. Стилевое разнообразие (модерн, ордерная классика, этностилизации и эклектика), виртуозная проработка деталей. Не здания, а кондитерские изделия. Многие сейчас находятся не в лучшем состоянии и даже выставлены на продажу. Высокая архитектура с проросшими на крышах деревьями производит впечатление остатков ушедшей более развитой цивилизации. Надо сказать, само имя Генриха было практически забыто, ему нет даже памятника — лишь в последнее время оно возвращается из забвения благодаря усилиям группы энтузиастов, где заводилой Виктория Струнина (приятно было познакомиться лично, я уже говорил, вы классная).

Посетил Евпаторийский краеведческий музей и его филиал — музей Крымской войны (в Евпатории высаживался большой неприятельский десант). Достойного уровня экспозиции будут интересны тем, кто предпочитает перемежать тюлений отдых на пляже с туризмом познавательным. На улице набрёл на упоминание о другом десанте, нашем — героическом Евпаторийском десанте начала 1942 года, воспетом Высоцким в песне «Чёрные бушлаты». Как и повсюду в Крыму, в Евпатории всё пронизано историей.

Со стороны моря Евпатория окружена весьма приличными пляжами. По мне, так идеальными для отдыха с детьми являются санаторные пляжи (начинаются от санатория «Юбилейный») — песок и мелко, можно идти по пояс метров 30-40. В прозрачной воде видно, как под ногами иногда пробегают крабики . На другой пляж вообще можно приехать на трамвае — это еще одна фишечка: в единственном из крымских городов там ходит старый советский трамвай.

Отдельного упоминания заслуживает евпаторийский сервис. Он там ламповый. Это вам не Ялта, где могут налить не того вина и огрызнуться в ответ — поток идёт, каждого облизывать нет времени и смысла. Евпатория мне показалась более душевной и гостеприимной. На главной улице ресторан «Модерн» — весьма грамотно стилизованное заведение с ерами и ятями в меню, которое чем-то напомнило воронежскую «Гармошку».

Крымскотарский ресторан «Джеваль» — вкуснейшая кухня, но там не подадут алкоголя. Атмосферное еврейское кафе «Йоськин кот» прямо рядом с синагогой, где действует маркетинговая акция «купи два кофе и третий тоже купи»

Но не средним чеком единым живёт евпаторийский сервис. Вечером взяли бутылочку вина на пляж. Завернул в пакет, думаю, ну сейчас повяжут меня за распитие-то. Неа. Прибегает официант из ближайшего кафе. Приносит бокалы. Потом приносит столик и два бинбега. Потом аккумулятор для телефона. Сиди, созерцай закат, пей своё вино. Идиллия полная

Ну, и в заключение. Несмотря на то, что повсеместно идут реконструкции (набережная, скверы, дорожные развязки), будущее Евпатории пока идиллическим не кажется. Работы там нет. А значит, нет и платежеспособного спроса вне туристического сезона, налоговой базы. Индустриальный парк, который должен был появиться вблизи Евпатории, из целевой программы испарился — в процессе допроектирования оказалось, что его подключение к энергосетям обойдется почти во столько же, сколько заложено суммарно на строительство всех промпарков в Крыму. Бывший мэр Евпатории — в СИЗО. Комментировать не буду, но не за красивые глаза. Нынешнее руководство очень мало интересуется Дуваном, Генрихом и «Малым Иерусалимом». Хотя, казалось бы, именно туризм — естественное (если не единственное) окно возможностей для возрождения и развития Евпатории. И не надо изобретать заново никаких брендбуков и концепций. Такие дела.

Леонид Дегтярев